Amikor egy mondatban szerepel a divat és város kifejezés, az első gondolataink között óhatatlanul ott van Párizs. Ez nem csoda, hiszen a francia nőket eleganciával fűszerezett bájuk teszi olyan elragadóvá és nőiessé. Ma már a világban a „cherchez la femme” egyet jelent a Champs Élysées törékeny vonulataival, látjuk, ahogy púderes könnyedséggel lépked platánfákkal szegélyezett kövezetén kopogó magas sarkújában, a Nő.
S valahogy ugyanez az érzés kerít bennünket hatalmába akkor, amikor meghalljuk, ismét divathét veszi kezdetét Párizsban. Hiszen legyünk őszinték, kedves nőtársaim. Mit érzünk akkor, amikor egy helyen tudjuk az isteni Coco ruhakölteményeit ― annak a Coco Chanelnek, akinek köszönhetjük a női nadrág megteremtését ―, vagy pedig Vuitton örök érvényű darabjait. A mai 30-40-es korosztály a Sex and the Cityn nőtt fel, ámulattal figyeltük Carrie Bradshaw-ruhákat rejtő szobáját, ahol a legfontosabb darab mindig egy Vuitton volt. Ha máshol nem is, ezen a ponton örökre belénk vésődött az, mi a Nőiesség egyik alappillére.
Minden évben van egy hét Párizsban, amikor mindenki egy kis időre Carrie vagy Coco lehet. Ez a titka a Párizsi Divathétnek, ahol megtudhatjuk, mit rejtsen a gardróbunk, milyen színek és minták adjanak randevút egymásnak egy-egy munkanapon ahhoz, hogy elegánsan és titokzatosan juttassuk a környezetünk tudomására, íme, La Femme.
Ön Chloe-lány, vagy sem?
Erre a kérdésre épült a Chloe-ház bemutatója, amely tökéletesen illeszkedett a Marmite kategóriába. Hiszen a jól ismert tompa gitt színpaletta, a könnyed formákon és sziluetteken kívül a ház 60. évfordulójának retrospektív kiállításmegnyitója uralta a kifutót.
Az egész estet körbelengte a „bújj bele, és menj” hangulat, ami egyszerű és könnyed elemeket, swingy körgalléros felsőket, Bermuda-stílusú nadrágokat, nagyméretű tunikákat, kívül-belül rácsos szoknyákat, fodros vagy festooned ruhákat vonultatott fel. Pierrot-fodrok tarkították a vállat és nyakat, squirty krém kiegészítővel. Megtalálható volt a baby doll-stílus, a virágos motívum is, melyek pasztellszínekben futottak, s a mustársága árnyalatai, leginkább a nadrágokban. Végül, a drágakövek bűvöletében mindenki eldönthette a nagy kérdésére a választ. Miszerint, Chloe-lány, vagy sem?
Christian Dior, romantikába forduló minimalizmussal
A klasszikus világ fekete-fehér káprázatát rózsaszín és piros sálak tengere egészítette ki. Minden olyan volt, mint az első szó egy tiszta lapon. Tiszta, ártatlan és tökéletes. Mindezt követték az idei év legnagyobb nyertesének kikiáltott pasztell színvilág legszebbjei.
Nyarat idézve rózsaszín és fémes árnyalatoknak otthont adó ballgown stílusú rövidnadrág vonult a kifutón, hatalmas zsebekkel. Belengte a teret a szabadságérzet.
A klasszikusnak számító fekete-rózsaszín miniruhák kellemes találkozásnak adtak otthont a tüllel, sifonnal, neonrétegekkel és ferde redőkkel. Az apró kis tűnő fejezeteknek tetsző ruhaköltemények egyszerre jelenítették meg a régi és az új Diort, a kortárs couture szalont. Jó választás volt Simons fiatalos lendülete a Dior-háznak.
Christian Lacroix laza váltása tavasz és nyár között
Vidám színek, vonzó lenyomatok, mindez lazán felhasználva. Ez jellemezte leginkább Sacha Walckhoff idei szezonváltó trendjét. Merész könnyedséggel és szabad szellemben vonultatta fel nagy, légáteresztő pólóit, hengerelt ujjú ingjeit és grafikusokat megszégyenítő mintaáradatú nadrágjait a Lacroix-ház. Felső ruházatában az öv viselete szórakoztató retro attitűdöt csempészett a merész lenyomatok közé. Bemutatkozott tehát egy ember, aki ügyesen vált sávot alkalmi és formai öltözék között úgy, hogy nem veszít a kollekció értelme a stílusából és spontaneitásából.
Coco Chanel a szabadság bűvöletében
Szélturbinák, napelemek, szélmalom, a szabadság vándorai idén a Chanel-show jelképeiként. Mindez tarkítva szolid visszafogottsággal 80 különböző ruhadarabban, a komplett kollekcióban. A fekete-fehér szétszórt gyöngyökön vonuló modellek az első körben ugyanennek a színpárosításnak a darabjaiban vonultak a közönség elé. A felső ruházatba egy kis mókát csempészve, a szögletes boleró kabáttal. A lila-kék párosításában, mintegy jégkirálynő és udvartartása suhantak a színpadon. A végére nem maradhatott más, mint számtalan minta és virágos ruhák. De Coco örök, ahogy az általa leginkább kialakított klasszikus divatirányzat is.
Guy Laroche, a párizsi elegancia alapköve
Egyike azoknak a divatházaknak, amelyek a párizsi elegancia elkötelezett hívei, s idén a kifutón Marcel Marongiu kreatív igazgató bebizonyította, mind közül ő a legjobb.
Szőtt cipő, nyakba köthető felső, hogy megmutassa a zökkenőmentes átmenetet a tavaszból a nyárba. Következőkben pamuting ruha egyszerűen és lazán, amelyet waffled rövidnadrágok követtek.
Fehérrel kezdődött a semleges színpaletta, melyet a haditengerészet smaragdzöldjében pompázó magas és közepes derekú rakott nadrágokon testesített meg. Hozzá spencer kabát passzolt férfiinggel és puha blúzokkal.
Modern, de letisztult vonalak, amelyek azonnal hordhatók. Különösen kiemelkedő volt a kontrasztos bélésű szoknyák és kabátok világa. Minden olyan volt, mint a régi Laroche-időkben, mégis más. Marongiu hű maradt a már világhírű, egyszerű, elegáns szabásmintához, ám a sportos él a kockákkal díszített elegáns felhozatalban mégis egy kis modernitást csempészett a Laroche-ház kifutójára. Az egész inkább emlékeztet a California Dreaminghez, mint a párizsi chichez.
Hubert de Givenchy – like a prayer
Riccardo Tisci szigorú, de kifinomult kollekciót tárt a közönség elé a neoklasszikus couture jegyében. Egyenes formájú, rugalmatlan kiegészítők ékesítették a krepp, csipke, selyem, sifon és taft lágyságát. A legértékesebb anyagok tarkítják a Givenchy-ruhák gazdáit idén égkék, szürke, fekete és fémvillogás kíséretében.
Miután Riccardo Tiscinél idénre letűnt a csillagokkal és csíkokkal érkező „Land of Opportunity”-láz, visszatért olasz gyökereihez, leginkább vallási megjelenéseivel. „Madonna és gyermeke” grafika látható mind a női, mind a férfifelhozatalban. S bár a férfidivatban idén erősen hajlik a sportos irányzat felé a kapucnis pulóverekkel, anyagában már kezd eltávolodni a sportvilágban megszokottól. Ez utóbbiban vonalvezetése jól kihasználja az anyag által engedett szabási lehetőségeket a hosszúkás formákkal és boxier vágásokkal. Hiszen a kényes anyagok, mint a selyemsifon, a hercegné szatén, az organza és a nagy sűrűségű japán gyapjú ezt tökéletesen tolerálja. Az összkép időnként bár hátborzongató volt, mégis egyfajta nyugalmat kínált, ami inkább ahhoz hasonlított, amikor a mindennapok zajába belekongat egy templom harangja.
Jean Paul Gaultier – lázálomszerű indiai esküvő
„Az igazi indiai cigányok a Rajasthanok” – mondta Jean Paul Gaultier, amikor mesélte ihletet adó álmát, amelyben az indiai menyasszonyt szállítják az elefántok az esküvőjére. Ez a menyegzői pompa inspirálta 2013 tavaszára és nyarára.
Ez a gondolatsor már messze eltávolodik az 1997-ben nyílt Gaultier-ház koncepciójától, az aprólékos technikával készített, bágyadt estélyi ruhák és a később ezeket díszítő melltartók időszakától.
A valóságban megtoldotta álmát Swarovski kristállyal, mintegy patchwork-mintázatban, indiai brokáttal, melyek csodálatosan mutattak a Tzigane szoknyán. A kifinomult világutazó újra felfedezte a hátizsákot, ez esetben gazdagon hímezte gyöngyökkel és kézzel horgolt budoár-pink hálóval.
A klasszikus Gitane halk duruzsolása mellett a törzsek a „La vie en rose”-t énekelték hindi nyelven, amikor a menyasszony megjelent a kifutón a hatalmas, patchwork krinolin menyasszonyi ruhájában. Míg a vőlegény a kopottságot óvatosan megjelenítő nadrágjában, tökéletes szövet felsőjében, lépett a közönség elé, mint egy hagyományos francia toile de Jouy, de képviselte az indiai istenek és állatvilág motívumait is.
Fináléként a menyasszony hirtelen felemelte a Holi fesztivált idéző pink, zöld papagáj és éjfélkék szín-összeállítású krinolinszoknyáját, és egy aranyos, dél-ázsiai kislány rohant ki alóla, s futott végig a kifutón mosolyogva, a kurkuma, a kardamom és a paprika ragyogó színeit felvonultató szárik között.
John Galliano, Ázsia építészetére hangolva
Galliano idén követi leginkább a szívét, aki Ázsiában és Japánban tanult építészetet. Ezt a tudást ötvözi az idei tavaszi―nyári trendjében, ahol most sem szűkölködik a nőies és romantikus világ bemutatásában, s nem lehet elveszni a felesleges részletekben. Egy különleges gyűjteményt vonultat a nézők elé, ahol mértani pontossággal mutatja be az arányokat, méreteket és faragott formákat.
Hatalmas gallérokkal és elsöprő sziluettekkel díszített dzsekik vonultak a kifutón origami redőkkel tarkított szoknyák kíséretében. De voltak vékony, széles szárú, őszibarackvirág-szirom formára emlékezető nadrágok is. Tiszta, visszafogott színek kísérték a show-t, többnyire fekete, kék, rózsaszín és szürke, csak néha felvillantva egy kis sárgát… s a közönség állva tapsolt.
Louis Vuitton „méhkasai” a kifutón
A 60-as évek vonalait mutatta be idén a Vuitton-ház a galléros kabátokkal, ceruzaszoknyákkal, kabátokkal és rövid-félhosszú-hosszú nadrágokkal. Hiába vonultak a modellek fekete, gyömbér- vagy pudingsárga színekben, melyeket néha fehérrel kombináltak, a közönség nem talált túl nagy újdonságot a produkcióban. Inkább még lineárisabbnak találtak mindent, mint eddig.
Annak ellenére, hogy a modellek már hajnali 3 órakor a színfalak mögött voltak, és a sárga-fehér sakktábla szettek a bemutatóra készültek, mintha egy méhkas lepte volna el a kifutót, a vonulásuk is a méhek gyorsaságához volt fogható, hiszen 64 darabot mintegy 9 perc alatt vonultattak fel. Azért a siker nem maradt el, de idén talán sokat segített ebben, hogy a Vuitton az egyik legnagyobb márka a világon.
Pierre Cardin futurisztikus világa
A mai Space Age ikonikus tervezője felülmúlta eddigi önmagát 138 bemutatott ruhakölteményével, és örökké mosolygó Cardin-modelljeivel.
Az első körben az ujjatlan mellények uralták a kifutót, ezzel is bemelegítve a nézőközönséget a következő káprázatra. Sajátos harisnyatartók, kivágott ujjú pulóverek fluoreszkáló árnyalatok kíséretében érkeztek a színpadra. A neoprém és PVC világa alakított ki excentrikus kapcsolatot a felvonuló nadrágok sokaságával, melyek túlméretezett ingek társaságában érkeztek kisfiús, vágott, kétsoros blézer kíséretében. Végül pedig a sifonkabátok okozta káprázat sokkolta a nézőket. Nem lehet kizárni, hogy idén a Cardin-ház ruhakölteményei enyhe közszeméremsértésre adtak okot, de egy biztos, Cardin most is bizonyította, hogy még mindig tudja, milyen az igazi pokoli show.
Sonia Rykiel – Egy képlékeny időszak csendessége
Igazi, vérpezsdítő kampány nélkül telt a tavasz―nyár bemutatása a Sonia Rykiel-házban. Crichton épp elhagyta státuszát, és a Louis Vuitton női ruházat designere, Geraldo da Conceicao vette át a helyét nem sokkal a Párizsi Divathét előtt. A Chrichtonra jellemző életörömmentes kirakat jelent meg idén a kifutón, ami jó döntés volt ebben az átmeneti időszakban.
A Kate Bush ihlette gyűjtemény különc és vad romantikája vonult a nézők elé: könnyed kötések, vágott szmokingkabát és fűzőorientált jump kosztümök.
A napszakok higgadt egymásutánját jelenítette meg a derűs borsmenta és barack színvilág, valamint a sötétkék és lila flitterek tárháza.
Yves Saint-Laurent – the show must go on…
Stefano Pilati első bemutatkozását a Laurent-ház gyűjteményével nagy érdeklődés előzte meg. A show nem maradt el. Szűrt fénnyel és egy fekete dobozzal a kifutó közepén indult minden. Hullámzó sifonblúzok, maxi ruhák szintén hullámzó ujjakkal, dandy lányok túlméretezett kalappal, szmoking zakók és szupervékony nadrágok varázsolták el a nézőket.
Üdítő látvány és érzés volt végre egy kicsit kiszakadni a 70-es évek lounge luxus vagy bohém Flower Power világából.
Pelerinek és esőköpenyek lepték el a kifutót hömpölygő fodrokkal a nyakukon, melyeket karon és háton lehetett megkötni. Drámai volt minden.
Voltak nagy övek és fantasztikus ékszerek, melyek mind arra utaltak, a Laurentéknél valami elkezdődött.
Olyan volt ez, mint amikor a puritán préri világa találkozik a rocksztárok életével.
A végén bár sokan megkérdőjelezték, szükség volt-e Stevie Nicks-stílusú ruhára, de a kreatív vezető tökéletes lezárást épített ki vele, hiszen az egész show-val erős bemutatót tartott arról, hol tart most a Laurent-ház. Mindenkiben ott maradt a feszült várakozás, hogy mit láthatnak majd a következő szezonban.
Fotók: blogspot.com, news.com.au, thesartorialist.com, idiva.com, examiner.com, luxpreso.com, poppaganda.net, thefrontrow.kz
